Un « Sustainer » pour guitare electriquePosté par strib le 10 juillet 2008
Un sustainer bon marché …
Un sustainer, est un appareil électronique qui permet de faire vibrer les cordes de la guitare indéfiniment. Cet effet, est produit par une sorte d’électro-aimant.
Le signal du micro chevalet est inséré dans un petit module amplificateur, qui transmet à un électroaimant situé à proximité des cordes (en lieu et place du micro manche), et fait vibrer la corde . Le mouvement perpétuel en somme…
Le principe est identique à celui d’un ampli classique, mis à part le fait que nous remplaçons ici le HP, par un électroaimant.
Ce montage s’articule autour de 2 modules principaux : l’electro aimant (appelé driver), et le pré ampli/ampli situé dans la guitare, alimenté par une pile 9 Volts.
Le driver est composé d’une âme métallique, bobiné à l’aide de fil émaillé de 0.2mm de diamètre, sur une centaine de tours (le nombre de tour se calcule, voir liens en fin d’article), de manière à obtenir une impédance de 8 Ohms. Un aimant est ensuite placé sous la carcasse, comme sur un micro habituel.
L’ampli :
Divers schémas circulent sur internet, basés principalement sur le circuit LM386 et un transistor N-Fet J201 pour la partie préamplification. En effet, les micros guitare ayant une impédance très basse, peu de circuits existent pour lui permettre d’entrer directement dans un module amplificateur.
Le plus célèbre est le module développé par fetzer/ruby, disponible ICI dont voici le schéma de principe :
D’après MES divers tests, il s’avère que la puissance n’est pas suffisante, sauf à utiliser un LM386 N4 (modèle à 1.2W), mais mes essais n’ont pas été convaincants.
Disposant de circuits TBA820M, j’ai donc utilisé le schéma de principe de l’ampli (dispo dans le datasheet) :
Mais il restait à réaliser un pré ampli orienté guitare. En surfant sur la toile, je suis tombé sur le site de BOB BLICK
Plus précisément sur un module pré amplificateur guitare qu’il a développé et qui semblait correspondre à mes attentes.
Avec son aimable autorisation, je vous présente le schéma original (cliquez pour ouvrir en taille réelle) :
Il ne suffisait plus qu’à interconnecter le pré ampli et l’ampli dans un seul module, et de développer un circuit imprimé suffisamment réduit pour pouvoir le placer à l’intérieur de la guitare :
SCHEMA DEFINITIF :
Pour Télécharger la liste des composants, CLIQUEZ ICI
Voici le prototype avant réduction et optimisation du PCB (Malgré les apparences, il s’agit exactement du même circuit, mais dans sa première version, j’ai ensuite optimisé le circuit intégré pour qu’il soit plus facile à intégrer dans une cavité électronique) :
L’électroaimant :
Idéalement, l’électroaimant est composé d’un noyau métallique entre deux flasques espacées de 3mm. Le nombre de tours est déterminé de manière à obtenir une impédance de 8 Ohms (impédance d’un HP). Il faudra veiller à bloquer les spires, soit en les collant au fur et à mesure du bobinage, avec par exemple, de la colle à bois, soit en les baignant dans de la cire chaude une fois bobiné.
Le fil et l’âme métallique peuvent comme ici être récupérés d’un vieux transformateur. D’abord bobinés sur une nourrice de fil de pêche avant de rebobiner sur le Driver. | ||
Les flasques sont réalisées, comme pour les micros classiques, de plaques époxy destinée à réaliser les Circuits imprimés. | ||
La mesure de l’impédance à la fin du bobinage permet d’ajuster le nombre de tours avec précision. Puis un aimant est collé à l’arrière de la carcasse. | ||
Un inter 3PDT est cablé de manière à inverser le signal en sortie du circuit, cela permettra de passer du mode ‘fondamental’ au mode ‘harmonique’. Vue du montage du ‘prototype’ |
Pour terminer, voici deux petits vidéos qui vous permettront de comprendre le fonctionnement : | |
[download#3#nohits] Téléchargée [download#3#hits] fois |
[download#4#nohits] Téléchargée [download#4#hits] fois |
Démo du mode vibration à la fréquence fondamentale | Démo du mode vibration à la fréquence Harmonique |
Bon bricolages !!!Strib
Sources :
http://projectguitar.ibforums.com Le forum anglophone ‘project
http://www.bobblick.com/index.html Bob blick, incontournable
http://www.storm-software.co.yu Tutorial en anglais avec un ampli fetzer/ruby et un driver construit sur l’âme d’un vieux micro simple
http://pickups.myonlinesite.com Calculateur du nombre de spires
septembre 20th, 2009 à 16:25
En transmettant le signal amplifié à l’électroaimant, je comprend bien qu’on exite la vibration des cordes. Mais je ne comprend pas comment éviter le Larsen avec un tel système.
septembre 27th, 2009 à 8:49
Bonjour Michel,
(Tout d’abord, désolé pour ma réponse tardive)
En fait, le larsen est évité en réglant le gain de l’ampli.
On arrive à une valeur limite qui permet le fonctionnement sans larsen
Bonne continuation
Strib
octobre 18th, 2009 à 5:59
Very nice!
I want to hear a demo and more pictures.
The 9 volt battery How long does it work?
I want to see mounted on the guitar.
novembre 19th, 2009 à 13:22
Hi Edgar,
You can hear demo right there, at the bottom of the article.
The 9V battery needs to be unplugged after each use, otherwise it’ll discharge quickly.
Therefore, You can play about 1h30 with one battery.
I cannot show you mounted into the guitar, I’ve discontinued the developpment.
Best regards
Strib
novembre 20th, 2009 à 12:23
Bonjour
Merci pour ce super tuto.
J’ai juste une petite question:
Quelles sont les dimensions du PCB ?
Cordialement
novembre 20th, 2009 à 12:40
Bonjour !
Pour le circuit final, une impression à l’échelle de 25% permettra d’obtenir sa taille définitive qui est de 3,42mm x 5,54mm
Bons tests et à bientôt
Strib
décembre 3rd, 2009 à 20:32
Re bonjour
J’ai un peu de mal à visualiser deux choses:
– Comment est cablé le 3pdt ?
– Idem pour le micro qui arrive en « in » on peut le mettre en parrallèle du fonctionnement normal ??
Si un petit schéma de cablage existait…….
Encore merci pour le tuto
Aymeric
décembre 4th, 2009 à 13:55
Bonjour Aymeric,
Le 3PdT est connecté comme ceci :
Pour le micro, c’est tout à fait ça, il est connecté en parallèle, c’est à dire que l’on se repique sur sa sortie pour l’insérer dans le circuit
Bonne journée
Strib
décembre 9th, 2009 à 21:08
Bonsoir
Au risque de paraitre embêtant (c’est peut-être trop tard 😉
Mon montage fonctionne a moitié:
– Je dispose d’un son à moitié saturé en permanence
– Je n’arrive pas à calibrer avec mon potard…
Quelle valeur de potard faut t-il utiliser (le miens fait 500k)
Merci d’avance
Aymeric
décembre 10th, 2009 à 17:54
Salut Aymeric,
Pour le gain il faut un potard de 100K, mais je ne pense pas que cela vienne de là.
Es-tu sur de la charge de ta pile ?
A+
Strib
décembre 10th, 2009 à 20:42
Merci pour les réponses !
La pile est OK c’est sur.
Pour le potard, 100k c’est mieux mais pas encore ca.
J’ai des doutes sur la qualité de mon driver; meme si il affiche 7.9 ohms, il a été fait un peu à l’arrache avec un ancien micro single coil mais avec une adaptation comme le votre et puis le bain de parafine a pas été très glorieux….
Je vais peut-etre le refaire !
Qu’en pensez vous ? (Vous pouvez répondre directement à mon mail si vous préférez)
Encore merci
Aymeric
décembre 10th, 2009 à 21:58
Bonjour et Bravo pour ce beau travail. J’aurai 2 petites questions à poser.
La première, serait-il possible de faire un système de pédale plutôt qu’un système embarqué, en utilisant la sortie jack de la guitare et en disposant l’électroaimant sur le manche ou juste à coté du micro manche ?
Quel serait dans ce cas le câblage à réaliser ?
Cordialement.
décembre 10th, 2009 à 23:04
@Aymeric : Franchement, si le son apparait comme saturé, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème lié au driver.
D’ailleurs, malgré le son saturé, le driver fait-il bien vibrer la corde ?
Attention, je ne l’ai pas mentionné dans l’article, mais il est préférable d’utiliser un micro chevalet humbucker du fait de son haut niveau de sortie.
Est-ce bien le cas ?
@Thomas : Je doute de la faisabilité : il faudrait utiliser un cable reliant la pédale au driver, cela risque d’altérer le signal et embarquer du parasite car en plus du jack , il faudra relier la sortie de l’ampli au driver. Dans ce cas je pense qu’il faudrait plutôt se tourner vers un elbow ?
Strib
décembre 11th, 2009 à 8:23
@strib: Le mic fait 9,6k en sortie….
Malgré le son saturé, j’arrive à faire marcher le sustain (donc ca doit faire vibrer la corde) mais c’est quand même bien crade comme son.
Je suis bien loin des vidéos de ce blog…
A+
décembre 11th, 2009 à 12:36
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne l’ebow un ami a pu me faire le circuit complet avec 2 buzzers modifier de 8 ohms ( schéma du circuit acquis sur une vidéo youtube sur la base d’un LM 386) mais cela ne fonctionne pas je suis toujours en train de réfléchir d’où peu venir le problème.
Bonne continuation
Cordialement.
décembre 11th, 2009 à 18:59
Bonjour, j’ai découvert cette appareil appelé Vibesware guitar resonator GR-1, ça ressemble à la description que je vous ai pausé récemment.
Une idée sur sont fonctionnement ?
Cordialement.
PS : Je laisse ici mon email où cas où certaine personne voudrait parler en direct et échanger des idées et documents fumasu@hotmail.fr .
Merci encore pour votre site c’est super de partager ces projets.
décembre 12th, 2009 à 17:24
Salut
Bon ça marche !
En fait je m’étais trompé sur la valeur de R14 (j’avais mis une 1MOhm….)
Cependant, pour ma part, je règle plus facilement avec un potard de 500k.
Et là où faut encore que j’étudie, c’est sur la vibration des cordes GBE qui ont du mal.
Peut-être est-ce faute de mon micro qui a une impédance de sortie un peu faible.
En tout cas, merci beacoup pour les infos !
Aymeric
décembre 12th, 2009 à 22:25
Impeccable Aymeric, content que cela marche.
Normal que les cordes GBE soient difficile à faire vibrer, elles ont moins de « masse » métallique. Il faudrait réussir à rapprocher un peu plus le driver des cordes et / ou jouer sur la puissance des aimants à cet endroit (avec des petits aimants néodyme par exemple)
Bonne chance !
Strib
janvier 2nd, 2010 à 19:16
Hello,
I built a sustainer system myself and it works « en principe », but the problem is that it that I do not get sustain on the 2 highest strings. It works best on the low E string and on the next higher strings it works well only on some notes. The harmonic mode (phase switch) works only on the low E-string. I use a humbucker in the bridge position that has single-coil size, but it seems quite powerful to me (it has 2 blades… hence 2 side by side coils like a Seymour Duncan Hot Rails).
Do you have any suggestions ?
My Driver is made out of metal sheets from a transformer (as on your pictures) and I used 250 turns of 0,2mm enamel wire and a neodynium magnet under the whole thing.
For the amp I chose a small ready-made 3,5W amp module (10 euro) from a large german electronics supplier.
Look for article number 130056 – 62 on http://www.conrad.de
thank you for your help
janvier 7th, 2010 à 18:00
Hi Leonhard, and Happy new year !
Yes, the problem of the higher strings is known.
First, check the distance between the driver and your strings (That is normal, because these strings have less metal than lower ones). I have about 3 mil on the higher strings at the 12th fret .
Try also to put a litle néodymium magnet under this position, on your driver core.
Another thing you have to check is the size of the driver core : max 3mm. It has to be quite clean, and your wire have to be waxed.
Good luck !
Strib
mars 15th, 2010 à 1:17
Vous pouvez utiliser un aimant seul pour le sustain
http://www.youtube.com/watch?v=dZarF_TjGic
mars 15th, 2010 à 1:19
Vous pouvez utiliser un aimant seul pour le sustain
http://www.youtube.com/watch?v=dZarF_TjGic
mai 27th, 2010 à 18:34
Salut Strib !
Ca faisait longtemps que j’avais pas posté: je reviens à la charge.
Voila mon soucis:
Mon deuxième sustainer (le premier marche impec) ne marche qu’en mode « normal »; le mode « harmonic » ne fonctionne que sur le mi grave….
J’ai beau cherché je ne trouve pas.
Une idée…..ou pas
merci
juillet 1st, 2010 à 7:18
¡Hola!
First of all, I apologize for writing in english, but it is either that or spanish, and they say enlgish is widely spoken nowadays.
I came across this really cool sustainer project, while looking for solutions to mine. I have a tda1011-based amp, and it seems to work pretty well, but my problem radicates in the driver. I tried using 0.22mm and 0.16mm wire, but I get no response from the strings. Looking at other working drivers, I´m pretty sure I have problems with the construction.
I was wondering, how did you slot the epoxy plates you used for the bobin. I can seem to do it with ordinary tools, and I think having a bobin that limits the size of the winding, would make it much easier for me to build the driver properly.
Anyway, thanks a lot for your time
¡Adiós y gracias!
Gonzalo
juillet 1st, 2010 à 7:55
Since I´m asking, did you use any « aimants » on the driver, or the coil was already magnetized?
Cheerio!
juillet 4th, 2010 à 17:10
bonjour strib. je tenais tout d’abord à vous féliciter pour votre travail remarquable et ce tuto très détaillé car c’est vrai que les tutos en français avec schémas comparés… et vidéo à l’appuie portant sur la fabrication d’un sustainer ne sont pas très courants sur le net… donc voilà j’ai monté le circuit (sur plaque d’essais…) mais petits problèmes (lorsque je le branche, d’une le sustainer ne fait pas vibre les cordes (même la mi grave)et de deux j’ai l’impression que je ne peux pas régler le gain avec le potard ajustable… même si quand je rapproche le driver du micro chevalet j’ai un sifflement insupportable comme du larsen (ça doit en être d’ailleurs… mais ce qui est plutôt bon signe) mais pas de sustain plus long… donc voilà j’aurais aimé avoir votre avis sur les causes probable de mes problèmes (je referais le circuit comme il faut quand même) et le driver (sans doute aussi en cause) est fait (à l’arrache) avec un vieux micro single coil type strat… donc voilà j’aurais aimé juste votre avis…
cordialement PN
juillet 4th, 2010 à 17:44
@Anjubelle : Désolé, je n’avais pas vu ton commentaire : Pour moi, ça viendrait du driver. Peux tu tester avec le premier driver (ou les intervertir par exemple ?)
strib
juillet 4th, 2010 à 17:49
Hi Gonzalo !
Yes, your first have to try your amp : connect a 8homs HP in place of the driver, and test it, if you hear your chords, amp is ok.
You really have to build the driver with care. yes, the slot is made with ordinary tools : first make somme holes with a drillpress, then do the slot with a file.
You must leave a space of about 3 or 4 mm between the plates, and you’ll be ready to turn the wire (0.2!!!)
Yes, there is a magnet under the metal core, like a standard pickeup !
Cheers,
Strib
juillet 4th, 2010 à 17:54
Salut PN ,
Comme je le disais à Gonzalo, il faut dans un premier temps t’assurer que l’ampli fonctionne bien. Connectes y un petit HP classique de 8 Ohms, et vois si c’est ok du côté du niveau de sortie, (son propre, pas de disto quand le gain est baissé, et petite disto progressive en jouant sur le gain).
Une fois éliminés les éventuels soucis de l’ampli, il faut porter la plus grande attention à la fabrication du driver. C’est la pièce maitresse du système. L’espace entre les 2 bases d’époxy ne doit pas dépasser 3 ou 4 mm de manière à ce que la bobine soit bien épaisse.
Ensuite, il faut utiliser des aimants en les plaquant au dessous du noyau, il serait bon de faire quelques tests avec des aimants de différente qualité, car si l’aimant n’est pas assez « fort », cela vibrera peu ou pas du tout, mais s’il est trop « fort », il contrariera trop la vibration naturelle de la corde, il faut trouver le juste milieu.
Les meilleurs résultats que j’ai obtenus, c’était avec un morceau de métal de 4mm d’épaisseur, et un aimant alnico V récupéré sur un micro type strat.
Bon bricolage, on se tient au courant !
Strib
juillet 9th, 2010 à 20:24
salut merci de ta réponse. donc il faut que la bobine soit épaisse… ok d’accord parce que je me suis fabriqué un autre driver (entièrement cette fois ci et bobiné proprement à la main pour une impédance de 8 ohms exactement) et même problème… mais en effet ma bobine est bien plus haute que ce que tu préconises… (environ 1cm et je n’ai fait des tours que sur une épaisseur du coup…) donc d’après toi le problème vient de là ? (les plots sont en métal ferreux (plus hauts pour les cordes aigües) et l’aimant (peut être trop fort je l’admets) est un aimant de récup d’un vieux disque dur 3.5″) donc voilà partant du principe que l’ampli marche (j’ai fait le test avec un vieil ampli de de hp pour pc en état de marche (sortie 8 ohms) passant d’abord par une zoom G2 en preset très clean et transparant pour le préamp…) bref voilà merci de m’éclairer comme tu le fais par tes précieux conseils… à bientôt (j’attend ta réponse pour tuer mon nouveau driver (j’ai galéré à le faire quand même ^^)) merci
amicalement, PN
juillet 11th, 2010 à 11:54
ps: si j’utilise une carcasse de micro type strat (donc plus haut que 3-4 mm) je bobine en haut (plus proche des cordes) ou en bas de la carcasse (si tout fois cela a une importance…) merci bye
juillet 12th, 2010 à 6:55
Bonjour PN,
Concernant le Drive, oui, il faut vraiment lui porter le plus d’attention possible. L’aimant de disque dur est vraiment trop puissant, il bloque la vibration de la corde !!! Il faut utiliser soit une barre d’aimant ferreux (tu n’en n’avais pas sous le micro que tu as utilisé pour fabriquer le driver ?)
Si tu n’as pas d’autres aimants, tu peux tester avec une série de petits magnets qu’on utilise sur un tableau métallique (les petits aimants ronds classiques), et en mettre 3 ou 4 collés sous ton noyau.
Je ne suis pas partisan de noyau fabriqués à partir de plots métalliques (comme les micros de type strat), car la liaison est difficile à équilibrer entre les cordes. Je serais toi, je prendrais une petite barre de fer de récup, d’épaisseur 4 mm, retaillée et limée. Tu la colle à la cyano entre deux platines plastiques (le plastique noir des boitiers CD est pas mal pour cela).
Concernant l’ampli, il ne faut pas faire passer le signal par un préampli, mais brancher direct sur le micro double bobinage de la guitare.
Fais ce test avec ton ampli de PC : connecte la sortie du micro double de la guitare sur l’entrée de cet ampli, et vois si tu as du son en sortie. Si oui, tu peux passer à l’étape suivante en remplaçant le HP par le driver.
Ensuite tu pourras tester ton ampli dédié au sustainer de la même manière.
Bon courage, et tiens nous au courant de tes tests 😉
Strib
novembre 2nd, 2010 à 19:47
euh désolé mais j’ai pas trop compris a quoi conserpondait jp1 ,jp2,jp3,jp4.Et je vois pas trop comment on cable sa sur la grat
novembre 3rd, 2010 à 12:55
Bonjour,
JP1 : Connexion de la pile 9V (le + côté R3)
JP2 : Entrée du Micro guitare
JP3 : Vers le Driver
JP4 : 3 broches pour un potentiomètre de réglage du gain
Bonne journée
Strib
novembre 3rd, 2010 à 18:10
Ok merci beaucoup pour ta réponse rapide.Mais j’ai un petit doute sur jp2 c’est bien ou je le cable a la guitare ou a un jack ?
novembre 6th, 2010 à 12:24
Bonjour,
Oui, tout à fait, c’est là que le repiquage se fait
A+
décembre 3rd, 2010 à 15:03
Je n’ai pas encore réalisé le pcb pour l’ampli et le préampli mais j’ai réalisé le driver .Grace a un vieux ampli (pour walkman que les élevés réalisé au collège )j’ai pu reussire à faire a le faire marché comme un micro simple (la bobine a pour mesure d’environ 8.5ohm).Je demandai étant donné la taille du pcb qui ne rentrera surement dans ma guitare pourquoi pas ne pas mettre les fils qui vont du driver et au différent point de la guitare(masse interrupteur)dans la gaine d’un jack et les relier au pcb (permétant meme ainsi une alimentation par un transformateur).(J’espere que j’ai été assez claire)
décembre 3rd, 2010 à 18:23
J’ai relu mon message précédent et je me suis rendu compte que ce n’était pas très claire au sujet du pcb et de l’histoire de jack …En bref il suffirait de rajouter une prise xlr ou autre pour assurer la liaison driver guiare est 3dpt…
décembre 3rd, 2010 à 19:00
Bonjour Sb,
Oui, je comprends bien votre problématique.
Il ne faut pas oublier que tout ceci est un projet expérimental grâce à des recherches diverses.
On peut très bien imaginer une amélioration du module ampli visant à le rendre plus petit et ainsi, l’intégrer dans la cavité électronique d’une guitare.
Par ailleurs, votre idée n’est pas mauvaise, mais je pense qu’à ce moment là, la distance du fil séparant l’ampli au driver risque de générer une importante dégradation du signal.
Mais c’est à étudier, évidement.
Strib
janvier 5th, 2011 à 11:41
je suis à bout de nerf…après divers insolation raté ,gravure bouffant la moitié des pistes et l’autre moitié gravé …J’avais réussi a sortir un pcb a peu près correcte .Après avoir implanté bien chaque composant j’ai mis en route le circuit avec une pile 9v histoire de voire si les led allumés(je n’avais pas mi le driver le potard et la sortie)tout aurait du
fonctionnait mais voila tout d’abord aucune led ne s’allume (j’avais bien vérifié les polarités avant)puis le montage c’est trés vite mis a surchauffer
jusqu’a
janvier 5th, 2011 à 11:50
qu’une partie du montage fume .Je pense que c’est un court circuit du a ma soudure que j’utilise qui date et qui possède une couche de résine qui font très vite et souvent en mentant un partout sur les pistes d’à coté donc voila j’ai exposé mon problème d’ou penser vous ou l’erreur la plus fréquente pour ce montage peut venir?(désolé pour les deux messages j’aurais du poster dans le forum mais il m’ais impossible de m’inscrire)
janvier 5th, 2011 à 21:07
Bonsoir SB,
Je ne vois qu’un cours circuit, vérifiez bien toutes les pistes et soudures.
Vous n’auriez pas monté un des circuits à l’envers par hasard ?
(Pour le forum, c’est réglé, vous pouvez vous enregistrer et posté, c’est réparé)
Strib
janvier 7th, 2011 à 18:44
oui je viens de regarder il semblerait que a la patte n°4(pour moi tout en bas a gauche)du lm741 a surchauffer
est a fondu une partie de son support je pense que l’un des circuit soit monté a l’envers soi l’hypothèse la plus probable .Si vous plait pourriez vous juste m’indiqué le sens des circuit par rapport au led par exemple (désolé je vais finir par vous embêter si se naît pas déjà fait … ) Je vous remercie encore une fois de vos réponses rapides et du temps que vous y consacrer .
janvier 7th, 2011 à 20:54
Bonsoir,
Pas de soucis, lorsque les 2 Leds sont situées en bas, les 2 circuits intégrés doivent avoir leur ergot orientés vers le haut
A+
Strib
janvier 8th, 2011 à 14:06
bon je vais devoir sortir le multimètre c’est bien ce que j’avais fait je pense sinon racheter les deux composants de toute façon (de peur qu’ils aient grillés sous l’effet de la chaleur et puis sa sert un peu partout les lm741 )et si le circuit ne fonctions pas j’en referai un correct et étamé pour facilité la soudure que je rachèterais d’ailleurs (elle était a mon père elle doit avoir plus de 10 ans)
janvier 8th, 2011 à 14:16
SB,
Etes vous sur de ne pas avoir fait une inversion de polarité avec la pile ?
Le + est orienté vers le bas (les leds), le – vers l’entrée micro
A+
Strib
janvier 8th, 2011 à 15:37
Hi Stribe,
Sorry for writing in English…
My question is: Where does the circuit connect up with the bridge pickup and the rest of the electronics in the guitar?
Cheers
janvier 8th, 2011 à 16:20
Hello Cameron,
No problem for the English.
You have to pick the signal at the output of the Humbucker, directly on the wires.
On order to route the signal to the circtuit, just weld 2 wires on the terminals (wherever they are welded, pots, selector …)
Cheers
janvier 13th, 2011 à 22:12
hi already done the sustainer but the problem is the humming is very strong,but the strings vibrate i use 1M potentiometer..please help me
janvier 13th, 2011 à 22:17
i use 1M potentiometer,and the humming is very loud…but the good thing the strings vibrate…pls help me about the loud humming comes out to my amplifier..
janvier 15th, 2011 à 22:45
Please is there a list or BOM for this circuit? I’m new to electronics and can only make out that there is resistors and capacitors on there. Where can I find a list for the parts please?
janvier 16th, 2011 à 12:22
Bonjour j’ai corrigé les quelques que erreur que j’avais commises sur le pcb (mauvais contacts, pâtés de soudure)mais cela ne marche toujours pas je pense maintenant que le problème vient soit de la référence des CI :http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=49682
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=6755
ou d’un dysfonctionnement d’un .Ou soit d’un condensateur céramique récupérés qui a pour notion U 220 se qui peur porter a confusion soit 220µF ou soit 220pF ?
janvier 19th, 2011 à 12:17
Bonjour à tous!
je profite de ce forum pour chercher de l’aide.
Je viens de recupérer une guitare équipée d’un sustainer de chez Fernandes et un des potards sur le circuit électronique est cassé ! (c’est le VBC).
Quelqu’un pourrait_il m’aider et me donner les références d’un potard qui pourrait le remplacer ?
Sinon, y aurait-il un montage pour remplacer ces potards trop fragile et tout régler au maximum (sustain , attaque, harmonique etc) ?
Je fais appelle à vos connaissances en élecronique !
Merci pour vos réponses !
janvier 20th, 2011 à 12:59
Bonjour Edouard,
J’ai une guitare équipée d’un sustainer fernandes, je pourrais vérifier pour te donner l’info.
Laisse moi quelques jours, le temps de rentrer chez moi (actuellement en déplacement), et on se contacte par mail.
Sb : Je pense que tu as un problème de polarité sur un des composants. Vérifie tout point par point à l’aide du schéma d’implantation, je pense que tu as du inverser soit un condo polarisé, soit un C.I.
A+
Strib
janvier 21st, 2011 à 13:55
Salut Strib !
Merci pour ton aide !
En fait j’ai envoyer un mail au SAV Fernandes et ils m’ont donner les références des trimpots: 104 et 503.
Par contre galère pour trouver ça sur le net….
janvier 27th, 2011 à 12:50
hello stribe …
where should i connect green and yellow wire ???
janvier 29th, 2011 à 10:46
je vais surement refaire le circuit car j’ai pas trouvé d’inversion sur composant pol
février 1st, 2011 à 21:05
Bonjour Strib étant donné que mon circuit ne seras pas intégré à ma guitare auriez vous encore l’ancienne version du typon et du schéma d’implantation (si oui pouvez vous me l’envoyer en piece jointe)cela mévitrais quelque difficultés
février 8th, 2011 à 13:15
Bonjour,
Excelllllllent topic <3 Bravo.
J’aurai plusieurs questions, dabord concernant le driver :
1)l’impédance que vous mesurez peut-on la calculer avec la résistance linéique ce qui nous donne une certaine longueur en fonction du diam; reste ensuite à bobiner la longueur?
2) j’avais commencé un driver avec un aimant céramique mais vu qu’il est non conducteur, faut-il mieux mettre une âme conductrice (fer doux) et placer l’aimant dessous?
3)la polarisation Nord ou Sud a-t-elle une importance?
4)peut-on placer le driver à côté d’un HB manche (avec aménagements bien sûr)? L’un ne risque-t-il pas de perturber l’autre?
voilà (pour l’instant ;-(
Merci d’avance pour vos réponses
A+
Nico
février 12th, 2011 à 11:22
Bonjour,
SB : oui, c’est une bonne initiative de refaire le circuit lorsqu’il y a trop de doutes…
Concernant le premier circuit, je fouille mes archives et je te le donnerai.
Roryfan16 :
1/ Non, il faut absolument mesurer la résistance en réel avec un multimètre afin d’être le plus près possible (la résistance peut varier selon la façon d’enrouler ses spires)
2/En fait, le driver n’est ni plus ni moins qu’un electro-aimant, donc il ne faut pas le fabriquer avec un aimant !
Juste une âme en fer doux enroulé de cuivre.
3/Il n’y a pas de polarisation puisqu’il ne doit pas y avoir d’aimant dans le driver. Cette polarisation (si on peut parler ainsi), sera modifiée grace au DPDT qui a pour but d’inverser la polarité de la tension émise au driver, pour passer du mode simple au mode harmonique.
4/Je n’ai jamais fait de test dans ce sens, mais pourquoi pas (il faut quand même un certain espace entre les micros et le driver pour ne pas avoir de larsen)
Bonne journée !
février 12th, 2011 à 11:23
Bonjour à tous,
bon j’ai à peu près réussi avoir mes réponses au dernier post, mais j’ai d’autres questions … :
1)Je fait le montage sur une type Les paul. Vu qu’il n’y a plus que le micro chevalet, je supprime 2 potards. Puis-je récupérer un potards Vol (B500k) pour faire office de réglage du gain, en remplacement de celui sur le pcb? comment le câbler?
2) J’utilise un swith on/off/on avec 3 broches. Comment le câbler? puis-je utiliser le switch d’origine TREBLE/RYTHM (câblage?)?
Merci de vos réponses.
Voici mon mail pour les réponses directes :
ncfivet@sfr.fr
Cdlt
Nico
février 12th, 2011 à 11:27
roryfan16 :
1) Oui, tout à fait puisqu’il sera dans la plage admissible (100k à 1M)
2)Non, désolé, le switch de la LP est un simple inverseur, il faut absolument un double inverseur (3PDT : 3 poles double throw = 3 pôles double direction)
Pour le câblage, jetez un œil à mon commentaire du 04/12/2009 à 13h55
Bonne journée !
Strib
février 13th, 2011 à 16:57
Merci Strib mais, euh, j’ai pas compris ça :
« 3/Il n’y a pas de polarisation puisqu’il ne doit pas y avoir d’aimant dans le driver. Cette polarisation (si on peut parler ainsi), sera modifiée grace au DPDT qui a pour but d’inverser la polarité de la tension émise au driver, pour passer du mode simple au mode harmonique. »
L’electro-aimant c’est le fer doux avec l’enroulage du fil de cuivre; on a une polarité Nord dessus ou Sud dessus grace au 3pdt. Mais alors à quoi sert l’aimant dessous et surtout ne risque-t-il pas de se retrouver en opposition selon la position du switch?
…me gour-je?
février 22nd, 2011 à 21:40
Salut Strib et salut à tous.
Magnifique travail, bravo ! 🙂
J’aimerai beaucoup réaliser ce projet, mais j’ai pas très bien compris quelques points:
1) C’est obligatoire que le noyau du driver soit un rectangle ? Car je n’ai que des cylindres.
2) Pour la bobine, du fil calibre AWG 32 c’est bon ou pas ?
Et encore une fois, excellent travail !!
Merci.
Pierre
février 23rd, 2011 à 11:37
(Désolé pour le double commentaire)
Et le noyau de la bobine est aimanté ? C’est un simple rectangle metallique non aimanté ? Ou alors c’est un simple rectangle mettalique non aimanté avec un aimant en dessous ????
Merci !
février 27th, 2011 à 20:22
Bonjour !
Tout d’abord désolé pour cet énorme retard dans ma réponse, j’étais en vacances à l’étranger, sans réelle connexion internet, je vais essayer d’apporter une réponse suffisamment complète.
roryfan16 :
Désolé, j’avais mal compris la question, en effet, pas besoin de polariser (électriquement parlant) puisque le switch permet d’inverser cette polarité qui donne les deux modes.
En effet, il y a un aimant sous la barre de fer doux, et c’est justement la transmission électrique qui permet de faire vibrer la corde. Pas de soucis donc à propos du sens de montage de l’aimant.
Pierre :
Pour le noyau, je ne peux pas trop dire quel forme est idéale, cela fait partie de tests à implémenter cela a fait l’objet de beaucoup de tests sur le forum projectguitar (voir lien dans l’article). Qui ne tente rien n’a rien ! 😉
Concernant le fil, le AWG32 est parfait, puisque le diamètre est de 0.202 mm .
Concernant le noyau, c’est un simple morceau de métal non aimanté, il est magnétisé à l’aide des aimants qu’on lui colle au derrière !!! 🙂
Bonne continuation !
Strib
février 28th, 2011 à 16:47
Bonjour,
Tout d’abord Félicitations sur le projet, il est vraiment trop bien! 🙂
Et de deux, je cherche à savoir comment on branche le reste des « composants de la guitare » (Volume, Tone, Sélecteur de micro….) On les branchent au préampli ou autre part?
Merci d’avance pour la réponse et encore Congrats!
Berto! 😉
février 28th, 2011 à 17:49
Bonjour Berto,
Merci pour le commentaire.
Concernant le branchement des autres composants, on ne change rien !
Il faut juste se repiquer sur le micro HB chevalet pour alimenter le circuit, et on branche la guitare tout à fait normalement par son Jack.
Bonne soirée !
Strib
mars 1st, 2011 à 18:07
Rebonjour,
Je suis quand même un peu perdu, si je ne garde que le micro Chevalet, il n’y a pas besoin de sélecteur de micro, si?
Merci encore,
Berto
mars 1st, 2011 à 18:43
Bonsoir Berto,
Si la guitare n’a qu’un micro, en effet, le sélecteur est inutile. S’il s’agit d’une guitare avec 2 micros doubles, il est tout à fait envisageable de conserver ce dernier. Le driver peut prendre place à côté.
Il s’agit de quelle guitare ?
Strib
mars 1st, 2011 à 20:08
En fait, je me fabrique une guitare, et j’ai juste un micro humbucker niveau chevalet et le driver niveau manche! 🙂
mars 2nd, 2011 à 5:50
Ok !
Dans ce cas pas besoin de sélecteur alors !
Peut être juste un split pour avoir une sonorité supplémentaire 😉
Strib
mars 2nd, 2011 à 15:54
Bonjour,
Encore une autre question : est ce que ce serait possible de remplacer le switch 3PDT avec 2 switch à 3 bronches?
Merci encore,
Berto
mars 2nd, 2011 à 18:36
Tout à fait possible en théorie, à mon avis en pratique ça sera pas terrible (il faut solidariser les deux tiges des switches), mais ça fonctionnera.
Strib
mars 9th, 2011 à 16:54
Bonjour,
Merci beaucoup déjà pour les diverses réponses que vous m’avez donné!
J’ai encore une petite question/service à demander : Est ce que je peux trouver une liste de TOUT les composants qu’il faut pour le projet?
Et quel schéma faut il prendre? (il y en a plusieurs dans le post…)
Merci beaucoup encore,
Berto
mars 9th, 2011 à 21:21
Bonsoir Berto,
Désolé, je pensais vraiment avoir mis la liste des composants sur l’article, je viens corriger.
Vous trouverez la liste complète sur le lien, à la suite des 3 schémas qu’il faut utiliser (nommés schémas définitifs)
Bonne soirée
Strib
mars 13th, 2011 à 12:22
Bonjour Strib;
Félicitations,ton sustainer fonctionne à merveille.Suffit de suivre ton tuto sans se poser de questions.
Lorsque je branche ma guitare en passant par le Boss GT-10, que ce soit en sorties stéréo; casque ou USB relié à la carte son du pc en line-in ou micro:le sustain fonctionne.
Si je branche la guitare directement au pc par la carte son en line-in ou micro, le sustain ne se fait plus.
Aurais tu une explication à ce phénomène?
mars 13th, 2011 à 12:51
Bonjour Christian,
Heureux d’avoir enfin un feedback aussi positif ! 🙂
Concernant ton problème, est ce que tu sens la corde vibrer malgré l’absence de ‘son’ dans le PC ?
Si oui, je pense que c’est normal : pour pouvoir attaquer une entrée ligne, il faut tout de même un pré ampli entre la guitare et le PC, non ?
mars 13th, 2011 à 15:15
Le son de la guitare est présent en passant par l’entrée line-in ou micro du pc mais la corde ne vibre pas à l’infini. Je débranche le jack que ce soit coté guitare ou pc et le sustain infini revient.
mars 14th, 2011 à 7:54
Etonnant,
Alors là, je ne vois pas… peut être un « problème » de masse ?
mars 23rd, 2011 à 16:01
Bonjour,
J’ai terminé le montage, mais je ne vois toujours pas où se branche le jack de sortie du signal. Se branche t-il sur le circuit, et si non, où?
Merci d’avance
Berto
avril 2nd, 2011 à 14:02
Bonjour Berto,
Quel jack ?
Celui de la guitare ?
Il n’est pas modifié, la guitare se branche normalement.
L’entrée sustainer se connecte sur le micro chevalet, en se repiquant sur ses fils de sortie.
La sortie vers le driver : Pas de soucis, vers le 3pdt ou vers le driver directement, s’il n’y a pas de 3pdt
On branche une pile 9v à l’entrée alim du sustainer
et un potard sur JP4
C’est tout
A+
mai 5th, 2011 à 18:18
bonjour, et merci pour ce super montage,
1/je voudrais savoir si un preampli integré au sustainer est indispensable ? (j’ai déja construit plusieur petits ampli pour guitare sans preampli, et je voudrais m’en servir)
2/ est-ce qu’un micro de guitare d’impédence 8ohms type single coil/statocaster peut faire office de driver ?
ou faut-il absolument un driver comme celui decrit plus haut ?
mai 5th, 2011 à 18:22
heu désolé, je viens de me rendre compte de l’absurdité de ma deuxieme question,
un micro est un aimant meme si il n’est pas alimenté, a la différence du driver
mai 6th, 2011 à 6:56
Bonjour Dorian,
1/ Qui ne tente rien n’a rien 😉 Si tes petits amplis fonctionnent avec un HP, il n’y a pas de raison que cela ne marche pas avec un driver. L’idéal est quand même un contrôle du volume ou du gain pour pouvoir régler au mieux le retour de la vibration et/ou le larsen
2/Le driver aussi est aimanté (comme la plupart des micros single coil d’ailleurs, un aimant est généralement collé sous le micro).
Mais je ne pense pas que tu trouvera un micro de strat qui a une impédance de 8 Ohms, il a des valeurs quasiment 1000 fois trop importantes (en Kilo Ohms, et non en Ohms). C’est pour cela qu’il faut faire un driver.
Strib
mai 8th, 2011 à 18:06
bonjour,
je me demandais si c’était possible de faire le driver avec du fil de 0.4mm (j’ai que ça)?
si oui, faut-il en mettre plus, moins ?
encore merci pour toutes vos réponses
mai 9th, 2011 à 7:05
Bonjour Dorian,
Non, malheureusement, il faut bien du 0.2mm.
Essaie de désosser un petit transformateur, souvent le secondaire est bobiné en 0.2mm
Bonne chance !
Strib
septembre 6th, 2011 à 4:02
[…] think I just found what I really needed… Le coin du touche